Дровяные печи

Требования к современным дровяным печам очень строг: печи должны быть удобными в использовании, экономичными, прослужить много лет, занимать минимум места, иметь красивый дизайн. Кроме того, не стоит забывать, что дровяные печи должны быть достаточно безопасными, чтобы исключить возникновение пожаров в руках неумелых пользователей.

Источником теплоты в сельском или садовом доме чаще всего является печь. Она может выполнять не только отопительные функции, но и служить для приготовления пищи, подогрева воды и прогрева воздуха в банях, саунах, теплицах, применяться для хлебопечения и копчения продуктов. Обычно для всех этих целей сооружают специализированные печи.

Но очень часто, особенно в приусадебных хозяйствах, печи делают комбинированными, например отопительно-варочными. Отопительная печь для сельского застройщика и садовода должна быть: простой в сооружении и эксплуатации: безопасной в пожарном отношении; прочной и долговечной. Конечно, печь не печь, если она не "тянет" и дымит во время топки или же в дымовой трубе ее скапливается конденсат. Желательно, чтобы при необходимой теплоемкости печь имела минимальные размеры.

Требования к дровяным печам

Печи, современных сельских домов должны быть, прежде всего, экономичными, строиться с таким расчетом, чтобы одна печь обогревала три-четыре комнаты, не занимала бы много полезной площади и была одновременно приспособлена для приготовления пищи и конструкция печи не отличались большими сложностями.

Классификация печей

Печи классифицируют по виду используемого топлива: Дровяные печи; угольные печи; торфяные; газовые печи и другие. Часто для одной и той же печи можно использовать несколько видов топлива. По форме в плане выделяют: круглые, квадратные и прямоугольные, Т- и Г-образные, треугольные и др. печи имеют вертикальные и горизонтальные, последовательные и комбинированные.

Как выбрать печь

При выборе проекта печи прежде всего придется решить вопросы о: назначения печи (только для отопления или еще для варки); виде используемого топлива (газ, керосин, дрова, торфяные брикеты, уголь); материале, из которого будет сделана печь (кирпич, керамические или бетонные блоки, металл); толщине стенок печи; системе каналов; расположении трубы (рядом с печью или на ней).

Различаются печи и по форме в плане: круглые, квадратные и прямоугольные, Т-образные, треугольные и др. Если печь является отопительно-варочной, необходимо обратить внимание, работает ли она зимой и летом только в одном отопительно-варочном режиме или может переключаться на летний (варочный) и зимний (отопительный) режим. Немаловажным является также вопрос: какую площадь (точнее, кубатуру) придется постоянно отапливать? Весь дом или, скажем, только одну комнату? Конечно, когда весь дом протоплен, в нем жить много приятнее. Но если вспомнить, что количество затраченного (а перед этим оплаченного, завезенного, распиленного, порубленного и внесенного в дом) топлива пропорционально площади отапливаемого помещения и что часто вы живете на даче (в садовом домике) один, то вопрос об отапливаемой кубатуре становится не риторическим, а экономическим и эргономическим. Может быть, есть смысл подумать об установке в доме двух, а может быть, даже трех (!) печей?

Скажем, отопительной в самой маленькой комнате-спальне, камина в гостиной и кухонной плиты на кухне-веранде. И все они могут быть присоединены к одной коренной трубе. Впрочем, бывают печи, которые и отапливают, и варят, и имеют каминную часть. После того как вы установили размеры жилой площади, отапливаемой каждой печью, определите размеры выбираемой печи, учитывая, что каждый кубический метр внутреннего объема углового помещения (самый обычный вариант домов небольшого размера) теряет 60 ккал теплоты за час, а если тепловая производительность печи в описании не приведена, то можно считать, что каждый квадратный метр свободной поверхности печи отдает около 500 ккал в час.

Расчеты можно упростить, если основываться на том, что печь, занимающая площадь 1 м может обогреть не менее 35 м жилья. Впрочем, желающие подсчитать все более точно могут обратиться к соответствующей литературе.

Расположение печи

Расположение печей в помещениях, пожалуй, одна, на самых важных проблем. Здесь приходится учитывать зачастую несовместимые требования. Ставить, скажем, ее у наружной стены или в середине помещения? У печи, стоящей посреди комнаты или у внутренней стены, более эффективная лучевая теплоотдача, ее проще осматривать и прочищать.

Установив печь у наружной стены, мы более правильно организуем конвенционные потоки воздуха, в результате чего вдоль пола в сторону наружной стены будет двигаться согретый в помещении воздух. Но такая установка печи затемняет комнату. Если печь находится у внутренней стены, то вследствие инверсии конвекционных потоков, холодный воздух будет от окон двигаться вдоль пола и в такой комнате будет постоянно "дуть по ногам". С этих точек зрения кажется более удачным расположение печи в центре комнаты. Но тогда и маленькая печь загромоздит даже большую комнату. А ведь в современном интерьере печь уже далеко не главная деталь. Да и дрова придется носить через все помещение.

Обычно выбирают компромиссное решение: печь (или печи) располагают в центре дома так, чтобы топка и варочная часть выходили на кухню или веранду, а теплоотдающие поверхности и каминная часть - в жилые комнаты. Конечно, при размещении печи нельзя игнорировать противопожарные требования.

Фундамент печи , камина

Печи массой до 750 кг можно устанавливать на полу без отдельного фундамента. К подобного типа печам относятся кухонные плиты и небольшие печи, на кладку которых (вместе с трубой) требуется не более 200 кирпичей. Перед кладкой печи под ее основание кладут листовой асбест на глиняном растворе, а сверху - лист кровельного железа. Для всех остальных печей (а их большинство) требуется выкладывать отдельный фундамент, не связанный с фундаментом самого дома.

Глубина фундамента для печей с коренными трубами, то есть трубами, стоящими на отдельном фундаменте, равна 0,5...0,6 м, а для печей с насадными трубами, то есть с трубами, опирающимися на печь, - 1 м. Коренные трубы требуют фундамента глубиной 0,75 м. В скальных грунтах заглубление не требуется. Размеры приготовленного под фундамент котлована в плане должны быть на 5...10 см больше соответствующих размеров основания печи. Технология сооружения фундамента различна. Самая простая - бетонирование котлована до уровня грунта враспор, то есть без опалубки. Котлован или заливают готовым бетоном, или же укладывают в него слоями бутовый камень и бой кирпича, послойно проливая цементным раствором.

Можно также выложить из кирпича или бутового камня колодец - опалубку, а затем заполнить середину так же, как и при бетонировании без опалубки. Обычно выше уровня грунта вплоть до высоты на 14...15 см ниже уровня пола фундамент кладут из кирпича, но можно и эту часть залить бутобетоном (в кирпичной или деревянной опалубке). Верхнюю поверхность фундамента выравнивают цементным раствором, прокладывают два слоя рубероида, толя или пергамина и из кирпича выкладывают коробку, соответствующую по размерам основанию печи. Коробку заполняют боем. Последний ряд фундамента выводят на уровень пола, фундамент готов. Дальше начинается печь.

Дровянные печи постоянного нагрева часто изготовляют только из одного металла, без кирпича. Печь-калорифер которая дополнительно нагревает баню горячим воздухом, проходящим через зазор между стенками печи и тепловыми экранами из кирпича, установленными вокруг стенок печи. Печь нагревает также и воду благодаря вваренному в печь плоскому котлу, соединенному трубами с основным баком. И еще одна печь-каменка пригодная и для русской, и для финской бани. Печка эта нагревает зимой за 1,5 ч парилку объеме 8 м3 до 80 °С и таких же размеров мыльное отделение до 35 °С. Одновременно почти до кипения согревается 50 л воды. Париться можно, не дожидаясь, пока дровянные печи полностью протопится. Она имеет два дымохода: один — для топки и нагрева каменки, другой обводной — для выпуска дыма и угарного газа в том случае, когда нужная температура в бане уже достигнута, а дрова еще не прогорели. Печь сваривают из листовой стали толщиной 3—5 мм. Для удобства монтажа и перевозки топливник, каменку и трубу изготовляют отдельно.

Топливники дровянных печей— стальная коробка с горловиной высотой 60 мм для насадки каменки. Делают его из стали толщиной не менее 5 мм. В комплект топливника входят две задвижки- большая и малая, решетка каменки и решетка поддувала.
Решетку каменки сваривают из стальных стержней диаметром 20 мм с расстоянием между ними 50 мм свободно устанавливают на опорах, решетку поддувала — из стальных стержней диаметром 8—10 мм двух уголках 20X20 мм с зазором между стержнями не более 5 мм. Эта решетка также съемная. Пазы для задвижек шириной 10 мм приваривают из полосок стали 5X20 мм на всю ширину топливника. Паз для разделительной стенки каменки выполняют также из полосок стали. Снизу приваривают поддувало.

Каменку дровянных печей делают из стали толщиной не менее 3 мм так, чтобы она свободно насаживалась на горловину топки. Дверцу каменки дровяной печи делают с той стороны, которая обращена в парную. Вверху печка имеет два патрубка высотой 100 мм и диаметров 140 и 100 мм с приваренными к ним фланцами с четырьмя отверстиях для крепления трубы и обводногоколена. Диаметр дымовой трубы 140 мм. Для уменьшения размеров топливника, а также для увеличения массы и в противопожарных целях сторона дровяной печки, которая обращена к деревяной стене, выложена кирпичом на ребро.

Когда дровяная печь топится, открыты только две задвижки — большая и до фланца на трубе. Малая закрыта. Когда дрова почти прогорели или догорают, а температура близка к той, которая кажется для вас оптимальной, можно входить в баню, открыть малую задвижку, а две другие закрыть. Остаточный дым и угарный газ пойдут по второму, обводному, каналу, минуя каменку.